АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ.RU

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Устройство автомобиля

В этом разделе мы не будем подробно рассматривать устройство автомобиля — ведь это не портал по автомеханике. Мы рассмотрим лишь те компоненты автомобиля, которые влияют на безопасность движения. Конечно, в целом на безопасность влияет общее техническое состояние — даже небольшая лампочка в салоне может послужить причиной пожара (были случаи), но сейчас мы поговорим об амортизаторах, тормозной системе и выборе покрышек. Почему именно эти компоненты? На «убитых» амортизаторах автомобиль плохо «держит дорогу», поэтому езда на больших скоростях может быть опасной. Шины непосредственно влияют на сцепление с дорогой. Ну а почему будем рассматривать принцип действия тормозной системы, думаю, говорить не нужно.
В качестве бонуса мы рассмотрим принцип действия автоматической коробки переключения передач (АКПП), а также некоторые ее разновидности. Как показывает практика, владельцы автомобилей с АКПП думают, что АКПП - это просто, мол нажал педаль и поехал. Однако в процессе эксплуатации АКПП возникает много нюансов, о которых мы и поговорим.

Балансировка и подкачка колес

Если колеса не отбалансированы или плохо отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. При этом при езде по городу вы можете ее и не заметить, поскольку на малых скоростях (до 100 км/ч) вибрации может и не быть, точнее, она будет, но настолько мала, что вы ее не почувствуете.
Езда на неотбалансированных колесах страшна тем, что медленно, но уверенно разбивается ваша ходовая, а на больших скоростях может трухнуть так, что вы не справитесь с управлением (учитывая качество наших дорог, шансы слететь с дороги в 2 раза выше, чем на отбалансированных колесах).
Балансировку нужно обязательно производить при смене резины. После этого раз в полгода проверять балансировку Ведь по нашим дорогам у вас могут немного деформироваться диски и баланс будет нарушен.
Также нужно следить за давлением воздуха в колесах. Желательно устанавливать то давление, которое рекомендует производитель автомобиля для выбранного вами размера шин. Проверять давление воздуха в шинах нужно 1 раз в 2 недели летом, а зимой — раз в неделю. Обязательно нужно проверить давление воздуха, если машина долгое время стояла без движения.

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Как пользоваться “автоматом”

Выбор режима работы «автомата» осуществляется с помощью рычага выбора диапазона, но чаще его называют просто селектором (от select — выбирать). Селектор имеет несколько положений с буквенным или цифровым обозначением. Количество положений селектора зависит от вашего автомобиля: марки, модели, модели коробки. Но на всех «автоматах» будут следующие обязательные положения селектора:

• Р (parking, парковка) — выбирается для длительной стоянки автомобиля или для запуска двигателя. В этом положении выходной вал АКПП заблокирован трансмиссионным тормозом, поэтому движение автомобиля невозможно. На некоторых автомобилях запуск двигателя возможен только в этом положении селектора. После запуска двигатель будет работать на холостом ходу.
• R (reverse, задний ход) — используется для движения задним ходом. Если во время движения перевести селектор в это положение, возможен выход из строя АКПП и других узлов трансмиссии. Запуск двигателя невозможен.
• N (neutral, нейтральная передача) — используется преимущественно- для буксировки автомобиля. Механизм блокировки выходного автомобиля выключен, поэтому автомобиль можно свободно перемещать. Запуск двигателя иногда разрешается, но может быть и запрещен. Например, на некоторых марках авто запуск двигателя возможен только в положении «Р». При буксировке помните: не более 50 км/ч и не более 50 км.
• D (drive, ехать) — основной режим коробки, обеспечивающий переключение с 1-й по 4-ю передачу для 4-ступенча-тых автоматов и переключение с 1-й по 5-ю для 5-ступенча-тых. Запустить двигатель в режиме «D» и в его подрежимах (см ниже) нельзя. Кроме режима «D» обычно имеются режимы «3», «2», «1», «S»:
• 3 — обеспечивает переключение с 1-й по 3-ю передачи, используется для движения по холмистой местности с затяжными спусками и подъемами или в режиме частых остановок.
• 2 — обеспечивает переключение только между 1-й и 2-й передачами. Используется на извилистых горных дорогах, при этом не происходит переключение на 3-ю или 4-ю передачу Кто ездит в Крым на своем автомобиле, особенно в Ялту, оценит преимущества этого режима.
• 1 — разрешает движение только на 1-й передаче. Используется на очень крутых спусках или при сильном гололеде, когда необходимо максимальное торможение двигателем. Режима «1» нет на некоторых автомобилях.
• S — спортивный режим (от Sport) на BMW или стандартный (от Standard) на Mercedes’e. В спортивном режиме двигатель используется «на всю катушку». Автомобиль становится резвее, живо откликается на педаль акселератора, руль становится более тугим. В общем, программа «S» на BMW — для получения полного кайфа от вождения. А вот на Mercedes’e это означает стандартный режим коробки. На Mercedes’e также есть еще режим «С», что означает Комфорт (Comfort). Если поездить в этом режиме, то режим «S» покажется действительно спортивным.

Возможно, на вашем автомобиле не будет некоторых положений или, наоборот, будут дополнительные положения. Описать все возможные положения не представляется возможным, поскольку даже для одной модели автомобиля может быть изготовлено несколько совершенно разных вариантов АКПП. Например, на BMW есть положение селектора «S», означающее спортивный режим работы коробки. На других автомобилях этого положения или вовсе нет, или же оно означает что угодно, но не Sport. А на некоторых автомобилях спортивный режим активизируется с помощью нажатия кнопки Sport, которая может быть расположена как рядом с селектором АКПП, так и на консоли управления. А на самых современных авто спортивный режим активизируется через бортовой компьютер. В общем, совет один: нужно читать руководство к вашему автомобилю.
Кроме спортивной программы очень часто водителю предлагаются еще 2 программы: экономичная и зимняя. В экономичном режиме движение довольно плавное, двигатель не раскручивается даже до средних оборотов. Эконом-программа подходит для движения в пробках, по небольшому городу, при движении по которому не нужно быстро ехать. Расход топлива в экономном режиме тоже небольшой. Кстати, обычно автомобиль на «автомате» потребляет немного больше бензина (максимум на 2 л больше), чем автомобиль с таким же мотором, но на «механике». Зимняя программа (на кнопке, активирующей эту программу, изображена снежинка) предназначена для движения зимой. Данная программа сильно облегчает трогание с места по скользкой дороге. Как правило, автомобиль трогается со 2-й или даже с 3-й передачи.

Плюсы и минусы коробки-автомат

У всего есть свои преимущества и недостатки. Давайте поговорим о преимуществах и недостатках АКПП по сравнению с механической коробкой переключения передач.
Преимущества АКПП:

• Комфортность управления — водитель может полностью сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на переключении передач. Особенно это положительно сказывается на начинающих водителях, которые то и дело смотрят, какую передачу они включают. А это, во-первых, отвлекает, а во-вторых, утомляет. Выходит, АКПП может повысить безопасность движения
• Комфортность движения — автомобиль плавно трогается с места и так же плавно останавливается — ведь все контролирует электроника:. Поначалу, пока не привыкнете к педали тормоза, ваш автомобиль будет «клевать носом», а за ним «махать» вперед головой и сидящие в нем пассажиры будут валиться. Но со временем эта болячка пройдет, и вы научитесь плавно останавливаться.
• Меньший износ двигателя — АКПП предотвращает перегрузки двигателя и ходовой части из-за ошибок водителя, поэтому срок службы двигателя может значительно увеличиться (конечно, если вы не будете лить в двигатель отечественное масло).
• Пассивная безопасность — автомобиль с АКПП не заведется в положениях, отличных от «Р» и «N», что предотвратит прыжок автомобиля вперед или назад, если вы оставите селектор АКПП в положении «D» или «R». Согласитесь, у каждого водителя в жизни был хоть раз, когда он забыл, что автомобиль стоит «на скорости», и запустил двигатель. В результате случился «прыжок» автомобиля вперед, что могло стать причиной небольшого ДТП. К тому же в автомобиле с АКПП вы не вытащите ключ из замка зажигания, пока не поставите селектор коробки в положение «Р» (парковка). А в автомобиле с «механикой» вы могли забыть об этом и оставить автомобиль на нейтральной передаче с выключенным стояночным тормозом. В результате автомобиль мог укатиться. Лично у меня был такой не очень приятный момент. Правда, тогда мой автомобиль совместными усилиями удержали, а так я мог бы «попасть» на ремонт очень недешевой иномарки, которая стояла впереди моего автомобиля.
• Лучшая проходимость — благодаря специальным программам улучшается проходимость автомобиля по песку, снегу и другим не вполне прочным поверхностям. Ведь АКПП плавно передает крутящий момент двигателя к колесам, нередко также активизируется функция «антибукс», которая исключает пробуксовку ведущих колес. Также исключается возможность самопроизвольной остановки двигателя.

Как видите, на первый взгляд, у АКПП одни преимущества. Но недостатки тоже есть. Вот они:

• Увеличивается расход топлива.
• Несколько ухудшаются динамические показатели и максимальная скорость автомобиля, хотя тут все зависит от водителя. Например, если за рулем автомобиля с автоматом опытный водитель, а за рулем автомобиля с механикой — «средний», то еще неизвестно, кто будет первым — автомобиль с АКПП в режиме Sport или автомобиль с «механикой».
• Из-за незнания правил использования АКПП наблюдаются сложности при движении по снегу или грязи.
• Невозможность выполнить некоторые приемы контраварийного вождения (управляемый занос, силовое скольжение, прием «газ-тормоз» и другие).
• Дороговизна ремонта и обслуживания.

---

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Автоматическая коробка переключения передач

Воистину, лень — это двигатель прогресса. Чего только не придумает обезьяна, лишь бы не лезть на дерево. Чего только не придумает человек, лишь бы не выжимать сцепление. У обезьяны ума и сообразительности хватило только на палки разного размера — короткую она бросает по фруктам, а длинной пытается сбить их. А вот человек оказался более сообразительным: он придумал несколько различных вариантов трансмиссии, автоматически переключающих передачи. Среди них: обычные гидромеханические коробки передач, электронные коробки передач, адаптивные коробки передач, автоматическое сцепление, SMT, роботизированные КПП, вариаторы.
Что думают водители об автомате? Казалось бы, много ума не нужно — две педали, как на троллейбусе или детском электромобиле в парке — одну нажимаешь, чтобы машина ехала, а вторую — чтобы останавливалась. Что может быть проще? Даже обезьяна поедет… Но не так все просто, как кажется. Для меня, например, до сих пор управлять автомобилем с «автоматом» сложнее, чем с «механикой». Управление автомобилем с АКПП требует от водителя определенных навыков. А самое главное, что об этом не знает сам водитель. У нас повсеместно устоялся стереотип, что управлять автомобилем с АКПП может любой дурак. Вот из-за этого и рождаются мифы о ненадежности АКПП. Автоматические коробки очень надежны, нужно просто знать, как их правильно эксплуатировать. Например, нужно постоянно следить за уровнем масла в коробке (особенно если у вас подержанный автомобиль), иначе она выйдет из строя, ничего вам не «сказав». Действительно, в большинстве случаев не предусмотрено датчиков уровня масла в коробке. Для долгой и счастливой жизни вашей коробки (и вашей тоже, поскольку ремонт «автомата» очень дорогой) нужно придерживаться следующих правил:

• Раз в месяц проверять уровень масла в коробке (можно чаще или реже — в зависимости от того, сколько километров вы проезжаете в месяц).
• Обязательно проверять уровень масла в коробке после того, как автомобиль долгое время не эксплуатировался (особенно при первом выезде весной, если зимой вы не ездите).
• Раз в 30 тыс. км заменять масло в коробке, причем использовать только рекомендованный производителем тип масла (в среднем — раз в 1,5 года).
• Буксировать автомобиль с АКПП разрешается на расстояния не более 50 км и со скоростью не более 50 км/ч.
• Своевременно ликвидировать мелкие неисправности в работе коробки, не ездить до последнего. О таких мелких неисправностях говорят небольшие шумы в коробке, небольшой стук в определенных режимах. Ремонт таких неисправностей обойдется в 150-300$, а вот замена коробки на б/у, но «живую» — 1500 и более.

---

Производители шин

Бренд производителя говорит о многом. Не буду приводить вырезки из различных автомобильных журналов, а лучше поделюсь собственным опытом. Если у вас иномарка, то сразу забудьте о РОССАВе и других шинах отечественного разлива. Если же у вас «нашемарка», РОССАВу можно поставить (отечественные автомобили быстро не ездят), но все равно я рекомендую купить импортные шины. Вы почувствуете, как преобразится ваш автомобиль — он станет как бы «мягче», к тому же импортные шины «гудят» намного меньше, чем наши.
Понимаю, что импортные шины стоят дороже, но можно попробовать фирмы Matador или Barum — это для начала. Шины производства этих двух фирм стоят недорого, они доступны каждому Можно также взять один комплект б/у импортных шин — просто чтобы убедиться, что они лучше. Если понравится, то купите себе новый комплект.

Производителей импортных шин очень много — Michelin, Conti, GoodYear, Bridgestone, Fulda, Uniroyal, Pirelli и др. Лично у меня были покрышки всех этих производителей плюс Matador.
Шины производства Michelin— лучшее, что вы можете купить. Отличное качество, отличная управляемость, практически бесшумны. Если на других покрышках на моей машине на определенной скорости слышен характерный шум, то при езде на шинах Michelin создается впечатление, что шума вообще нет.
Также бесшумны шины производства Uniroyal. Они стоят дешевле Michelin, но так же бесшумны; однако субъективно кажется, что они жестче, чем Michelin, но вполне возможно, что мне попалась такая модель. Сейчас у меня стоят именно Uniroyal. Правда, нужно отметить, что они несколько жестковаты, особенно по сравнению с Continental. Зато в условиях дождя шины Uniroyal Rain Type — самое то. А наше лето далеко не всегда сухое (не говоря уже о весне).
Также отлично себя зарекомендовали шины Continental — качество (и цена) приблизительно такие же, как у Michelin. Но Continental, как показалось, даже мягче, чем Michelin. А чем мягче шина, тем комфортнее поездка и тем меньше «убивается» ходовая. На наших дорогах предпочтительнее мягкие шины. Если бы стоял выбор между Continental и Michelin, то я даже не знаю, что бы я выбрал.
У GoodYear и Bridgestone есть один общий недостаток — они слишком шумные по сравнению с Michelin и Conti. A Bridgestone к тому же боятся боковых ударов. До сих пор «жаба давит»: в гараже стоят две низкопрофильные покрышки в отличном состоянии размера 225X50-R16 — протектор, ездить бы и ездить, а вот по нашим дорогам сбоку уже появились «гули» — на такой резине ездить небезопасно, поэтому я ее снял и оставил в гараже на память.
Pirelli — настоящие итальянские шины с настоящим итальянским характером. На сухой дороге (в Италии дожди редко идут) шины просто превосходны — точность управления вам гарантирована. А вот когда дорога мокрая, то вам гарантирована острота ощущений — только в плохом смысле этих слов — шины не очень понятно себя ведут на мокром покрытии.
Fulda — довольно неплохие, «средние» шины, ничего не могу о них сказать — ни хорошего, ни плохого. Эксплуатировал зимние шины этого производителя — каких-либо нареканий к ним нет.

---

Park Tronic

Исходя из наличия мертвых зон, полностью доверять зеркалам заднего вида нельзя — ведь в мертвой зоне может оказаться любой участник движения или препятствие. Например, не дай Бог под вашу машину закатится мяч и ребенок побежит за ним, ведь вы можете просто не увидеть его, и не потому что вы невнимательны, а потому что вы просто не можете увидеть его. Вот тут вам пригодится Park Tronic.
Park Tronic представляет собою устройство, состоящее из нескольких радиодатчиков, устанавливаемых, как правило, в задний бампер автомобиля, и блока обработки информации с LCD-дисплеем. Радиодатчики используются для вычисления расстояния до ближайшего препятствия сзади автомобиля. При этом на дисплей выводится расстояние до этого объекта. Помните, что Park Tronic, хоть и облегчает работу, все же не панацея, поскольку объект может двигаться, например, сзади автомобиля, может быть ребенком, а устройство не успеет обновить информацию. Если вы уж решили установить Park Tronic, не экономьте и устанавливайте качественный — такой стоит 150-200$. Можно, конечно, купить и за 100$, но подобные устройства довольно ненадежны.
Park Tronic можно порекомендовать всем водителям (и начинающим, и опытным), но в первую очередь тем, у кого:

• автомобиль с высокой кормой, которая закрывает обзорность;
• автомобиль с широкими боковыми стойками, которые тоже не способствуют улучшению обзорности;
• длинные (более 4,7-5 м) автомобили.

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Вентилируемые тормозные диски

Сейчас я немного «погружу» вас физикой. Если вы ничего не поймете, возьмите учебник по физике, а если такового под рукой нет — ну и ладно, разберемся и так.
Для торможения необходимо перевести кинетическую энергию движения (вырабатывается в результате движения автомобиля) в другие виды энергии - потенциальную (въехать в столб, т. е. я хотел сказать подействовать другим объектом на автомобиль) или тепловую. Будем преобразовывать в тепловую, поскольку это более безопасно. Тепловая энергия получается в результате силы трения, возникающей между колесами и дорогой и между тормозными дисками и колодками.
Практически все современные автомобили выпускаются с более совершенными дисковыми тормозными системами. Старые автомобили были оснащены барабанными тормозами. Объяснение очень простое: дисковые тормоза в состоянии переводить в тепло больше энергии, чем барабанные, за один и тот же период времени.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная система «сцепляет» тормозной диск и тормозные колодки каждого колеса. При этом в результате трения и диск, и колодки нагреваются до очень высоких температур. Следовательно, чтобы не возникало различных неприятных моментов, а именно, перегрева тормозных колодок и дисков, нужно охлаждать. При перегреве колодок компоненты самих колодок начинают… плавиться и испаряться (не говоря уже о том, что колодки намного быстрее изнашиваются). В результате между тормозным диском и колодкой возникает тонкая пленка, что приводит к ощутимому уменьшению силы трения, следовательно, к снижению эффективности всей тормозной системы. Также может закипеть тормозная жидкость, которая часто бывает не предназначена для работы в экстремальных условиях. А закипание «тор-мозухи» чревато отказом всей тормозной системы. И, наконец, из-за перегрева может деформироваться сам тормозной диск, а это не сулит ничего хорошего.
Обычные тормозные диски конструктивно выполнены без отверстий. Вентилируемые диски имеют отверстия (каналы) вдоль рабочих стенок («по-умному» они называются поверхностями трения). Данные отверстия предназначены как раз для циркуляции воздуха, что повышает отвод тепла.
Однако первые вентилируемые диски были в 2-3 раза толще обычного, поэтому установка такого диска требовала изменения конструкции подвески и тормозной системы. Чтобы уменьшить размер диска, делают перфорацию — сверлят сквозные отверстия перпендикулярно плоскости диска. Другие производители вместо перфорации диска фрезеруют его, т. е. нарезают канавки. При этом убирается меньше металла, следовательно, теплоемкость диска не уменьшается.
Обычно вентилируемые диски устанавливаются на передние диски, поскольку на них приходится большая часть нагрузки (передние диски сильнее нагреваются).

Регуляторы тормозных сил

Обладатели ВАЗов и других отечественных автомобилей наверняка знакомы с так называемым «колдуном». «Колдунами» называют регуляторы тормозных сил.
Регулятор тормозных сил конструктивно представляет собой клапан, который обслуживает перемещение кузова относительно заднего моста. Считается, что самый короткий тормозной путь тогда, когда все колеса находятся на грани блокировки, т. е. когда распределение тормозных сил соответствует нагрузке на осях. Но на практике распределение веса зависит от загрузки машины и от перераспределения веса при «клевке» в начале торможения. В этом случае (при «клевке») передние колеса нагружаются больше, а задние разгружаются.
Когда срабатывает «колдун», давление в задних тормозах растет гораздо медленнее, чем в передних, что не позволяет задним колесам сорваться в «юз». «Колдун» отлично справляется со своей задачей на сухом асфальте, чуть хуже работает на мокрой дороге. А зато на льду у него совсем ничего не получается: «клевок» будет несильный, поэтому задняя часть кузова не поднимется и клапан не сработает.
Также нужно отметить, что «колдуны» рассчитаны под стандартную подвеску определенного типа автомобиля. Если «корма» машины приподнята с помощью проставок или усиленных пружин, то нужно дополнительно регулировать «колдун», иначе задние тормоза вообще не будут работать.
«Колдун» устанавливается только на отечественные автомобили не последних годов выпуска - на так называемую «классику» («Жигули», «Москвичи» и т. д.). На иномарках применятся, как правило, более совершенная система — АБС.

Выбор автошин

Выбор шин — весьма ответственное дело, поскольку от шин очень зависит сцепление с дорогой. Да, сцепление с дорогой зависит и от подвески, но если у вас новая ходовая, но «лысые» шины, легко попасть в аварию. Чтобы выбрать оптимальные шины для вашего автомобиля, вы должны знать хотя бы маркировку шин. А то продавец на шиномонтажке «впарит» вам шины с маркировкой M+S, сказав, что они всесезонные.
Мы будем говорить только о шинах для легковых автомобилей — остальные (для грузовиков, троллейбусов и прочих транспортных средств) нас не интересуют.
Итак, вам нужно выбрать шины. Можно говорить долго и бесполезно о конструкции шин, но вы все равно этого не запомните. Лучше рассмотрим маркировку шин на примере шины производства Good Year:

1. Производитель.
2. Модель шины.
3. Признак того, что покрышка является зимней («грязь + снег»).
4. Размер шины.
5. Грузоподъемность.
6. Индекс скорости.
7. Конструкция шины.
8. Максимальная нагрузка.
9. Индекс износостойкости.
10. Индекс сцепления.
11. Индекс температуры.
12. Серийный номер.
13. Конструкция шины.

Вникать во все подробности мы не будем, а обратим внимание только на следующие параметры:

• Производитель.
• Размер шины.
• Индекс скорости.
• Тип шины (зимняя/летняя).

Такие параметры, как грузоподъемность, износостойкость и прочие для нас менее актуальны — мы же покупаем шины для обычного легкового автомобиля (и в гонках мы на нем тоже участвовать не собираемся). К тому же не все производители указывают вышеперечисленные параметры, а иногда даже используют для них свои обозначения, значения которых можно узнать только в фирменных каталогах.
Более подробно пройдусь по параметрам шин в следующих постах.

Тормозные контуры

Сейчас мы поговорим об основных этапах развития тормозной системы автомобиля. На каждом этапе мы вкратце рассмотрим принцип работы тормозной системы, чтобы вы в общих чертах знали, как работает тормозная система именно вашего автомобиля. Знание принципов работы тормозной системы поможет вам более эффективно замедляться (не хочу говорить «тормозить», а то это может вызвать у вас неправильные ассоциации).
Наверняка все мы помним старые фильмы, в которых злоумышленники перерезают тормозной шланг, из-за чего тормоза перестают работать и главный герой попадает в аварию. Тогда это было актуально. Сейчас тормозная система имеет несколько контуров (обычно 2), это позволяет остановить машину даже в случае повреждения тормозного шланга или при других неисправностях. Существует 3 общепринятых схемы разделения тормозных контуров.
1-я заключается в том, что один контур действует на переднюю ось, а второй — на заднюю. Т. е. шлаг нужно перерезать не только спереди, но и сзади. Но, как показывает практика достаточно перерезать шланг спереди, поскольку на переднюю ось приходится 60-70% тормозных сил, а на заднюю — всего лишь 30-40%, отсюда следует, что если поврежден передний контур, то тормозной путь .удлиняется в среднем в 2,5 раза. Распределенная схема применяется на заднеприводных ВАЗах (2101, 2103, 2104, 2105,2106, 2107), «Волгах» и УАЗах.
2-я схема называется диагональной. Суть ее заключается в том, что один контур действует на правое переднее и левое заднее колеса,, а второй — на левое переднее и правое заднее. Это еще более коварная схема, чем предыдущая: если в 1-м случае просто увеличивается тормозной путь (в 2,5 раза), то теперь тормозной путь увеличивается в 2 раза, но при этом машину может развернуть, поскольку тормозные силы действуют по диагонали. Такая схема применена на переднеприводных В АЗах (2108, 2109, 21099), Тавриях и некоторых других авто.
3-я схема является наиболее безопасной, поскольку 1-й ее контур действует на все 4 колесу а 2-й — только на передние. В случае отказа 1-го контура положение спасет 2-й — тормозной путь увеличивается на треть (на 1/3, а не в 3 раза), а в случае отказа 2-го контура — тоже на треть + 10%. Как видите, эта схема распределения тормозных контуров является самой оптимальной. Она применена в автомобилях «Москвич», «Нива».

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Если амортизатор неисправен

Амортизатор бывает исправным, неисправным («убитым») или не полностью исправным («полуубитым»). От степени «убитости» зависит время пребывания вашего колеса в воздухе, а не в контакте с дорогой. Ясно, что чем больше времени колесо проводит в воздухе, тем хуже. Вследствие «зависания» колеса в воздухе увеличивается тормозной путь (особенно если автомобиль сильно загружен) и ухудшается сцепление колес с дорогой. После этого снижается скорость безопасного прохождения поворотов и выполнения других маневров, резко ухудшается управляемость, автомобиль начинает носить туда-сюда — все это из-за ухудшения сцепления колес с дорогой.
Кроме вышеописанных, возникают следующие проблемы:

• Ухудшается освещение дороги ночью — дорога будет освещаться неравномерно и нестабильно из-за возникающих колебаний кузова, что делает вождение ночью очень опас ным — как для самого водителя, так и для встречных автомобилей: вследствие раскачки кузова свет фар дает ослепляющий эффект.
• Возникает опасность аквапланирования в дождь (даже на новой резине).
• Водитель быстрее устает, увеличивается время его реакции.
• Повышается износ шин и других узлов ходовой, трансмиссии.
• Повышается расход топлива (правда, незначительно) — возникает «пробуксовка» ведущих колес вследствие их «зависаний» в воздухе, что сопровождается повышением оборотов и ростом «аппетита», кроме этого сильнее изнашиваются шины и детали трансмиссии.
• Разрушаются детали кузова — кузов «испытывает» большую «встряску», чем должно быть при исправных амортизаторах, к тому же при движении по «стиральной доске» появляются резонансные колебания, которые могу вызвать даже трещины силовых (!) элементов кузова.
• Нарушается работа различных электронных систем — особенно не любят «убитые» амортизаторы системы АБС, Traction Control и другие, поскольку нет должного кон такта колес с поверхностью дороги, и это сбивает с толку«умную» электронику — ведь она-то «думает», что колеса катятся по земле, а не крутятся в воздухе, из-за чего система получает неверные данные.
• Снижается комфортность поездки — машину трясет, часто появляются характерные стуки.

Очень плохо, если водители не понимают, что может случиться при езде на неисправных амортизаторах. За ними надо следить и еще раз следить! Ведь износ амортизаторов происходит не сразу, а постепенно, незаметно для водителя, который так же постепенно «привыкает» к новому поведению автомобиля. Естественно, в езде на «убитых» амортизаторах виновато не только разгильдяйство водителя, но и цена самих амортизаторов — они стоят недешево (особенно на иномарки). Поэтому подчас и приходится откладывать их покупку «на потом», тем более, что в машине всегда найдется, что сделать и без них.
Еще раз подчеркнем: экономить на амортизаторах и забывать об их старении крайне опасно; постоянно держите их под контролем.

Амортизаторы

Все мы знаем, что в подвеске легковых автомобилей есть витые пружины. Если говорить в общем, то пружины — это элементы подвески, предназначенные для смягчения толчков и ударов, чтобы последние не передавались на кузов. Такие элементы есть в любом автомобиле, даже в грузовом, только в грузовом они реализованы не в виде витых пружин, а в виде рессор.
Все мы знаем, какие у нас дороги. Представим, что в результате проезда очередной неровности колесо автомобиля «зависло» в воздухе. Это колесо теперь неуправляемо, поскольку нет сцепления с дорогой. Вы не можете ни затормозить, ни повернуть его (если это переднее колесо), т. е. теперь колесо существует отдельно от автомобиля.
Пружины возвращают колесо «в семью», т. е. притягивают его обратно на землю. Но в результате действия пружины колесо ударяется об дорогу и отскакивает назад. Чем мягче пружина, тем сильнее она сжимается, тем больше она поглощает энергии. Сами понимаете, что пружина и колесо могут играть «в пинг-понг» (то есть колесо будет подскакивать, возвращаться на землю пружиной, потом опять подскакивать — туда-сюда) очень долго. Вся запасенная энергия будет расходоваться только на преодоление естественного трения в пружине и подвеске. За все это время автомобиль сумеет въехать еще в одну яму (и не только в одну - у нас же мало ям не бывает). Таким образом, образуется почти что вечная (пока пружина не сломается) система колебаний — ведь «гасить-то постоянно возникающие колебания нечем. А сам автомобиль в результате возникающих колебаний будет очень труден в управлении.
Выходит, нам нужна деталь в подвеске, которая бы «гасила» возникающие колебания, причем она должна не просто «гасить» их, но делать это очень быстро. Этой деталью является амортизатор. Основная задача пружины — это поглощение энергии толчков, а задача амортизатора — преобразование колебаний подвески и самого кузова в тепло. Конструктивно амортизатор — это закрытый цилиндр с поршнем, в котором установлены клапан сжатия и клапан отдачи. При работе амортизатора возникает характерный шум, для уменьшения которого амортизаторы крепятся к кузову с помощью специальных эластичных элементов (их называют подушками амортизаторов). Шток амортизатора соединяется с кузовом автомобиля. При работе шток перемещается внутри цилиндра и сжимает жидкость, которая по специальным калибровочным отверстиям перетекает в другую полость.
Калибровочные отверстия создают сопротивление, поэтому на такое перекачивание затрачивается значительная работа. Именно за счет преодоления сопротивления при перекачивании жидкости из одной полости в другую достигается гашение колебаний. Энергия колебаний переходит в тепло, которое тут же рассеивается в пространстве (а нет, чтобы эту энергию да в мирных целях — аккумулятор подзарядить, багажник обогреть). Если амортизатор исправен, то колесо делает всего одно движение вверх, потом сразу же посылается пружиной вниз, но амортизатор «гасит» около 80% удара, поэтому колесо больше не возвращается вверх.
Работа амортизатора влияет на поведение автомобиля на дороге:

• Плавность хода — исправные амортизаторы за счет гашения 80% колебаний обеспечивают достойную плавность хода.
• Управляемость — проявляется при выполнении автомобилем маневра, например, при скоростном прохождении поворота — при исправных амортизаторах крены кузова и поперечная раскачка кузова небольшие.
• Устойчивость — при условии, что дорога ровная, а остальные детали подвески исправны, автомобиль не должен отклоняться от заданной траектории движения.

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

ВНИМАНИЕ! Наш сайт часто вылетает из ПОИСКОВИКОВ! Поэтому не забывайте добавлять его в ЗАКЛАДКИ в своем браузере или в соц. закладки!!!

Используются технологии uCoz